По закону гор - 2: лезгинка, замки и тещи-«невидимки»

Фото: РБК

Корреспондент РБК отправился в одну из северокавказских республик, чтобы изучить обстановку на месте.

Суровая любовь и тещи-«невидимки»

Во второй день нашей поездки в Ингушетию, наконец, удалось попробовать блюда местной кухни: хьялтам дулх (галушки с мясом), которые нужно обмакивать в соус, похожий на русский суп-пюре, и вкуснейшие ингушские лепешки с начинкой - чапилгаш.

Читайте в первой части. По закону гор: «ребрендинг» кавказской национальности

Ингуши по современным меркам удивительно сдержанные люди. «У нас не принято демонстрировать свои чувства, - рассказывает за обедом волонтер комитета по туризму Ингушетии Хизир Оздоев. - Например, по нашим обычаям отец не может брать детей на руки в присутствии своих родителей».

Слово «люблю» в ингушском языке отсутствует как таковое. «У нас такого слова нет. Если молодой человек хочет сказать о своих чувствах девушке, он говорит: «Сон хво духжа ез», что дословно означает «ты мне очень нужна», - говорит Хизир.

Что удивительно для жителя Центральной России, нормально для ингуша: теща с зятем никогда в жизни не видят друг друга.

«Конечно, мать приезжает в гости к дочке, но на это время супруг не может находиться дома, чтобы они случайно не встретились», - подхватывает за Хизиром местная жительница.

- А как же сватовство? Выкуп невесты и благословение на женитьбу, у ингушей есть такие обычаи? – спрашиваю я.

- Если молодому человеку нравится девушка и они готовы пожениться, то семья жениха высылает уважаемого старца, который идет в дом будущей невесты и заочно представляет его родителям. Только потом происходит официальное сватовство, - отвечает женщина.

Если в православной традиции жених за сутки до свадьбы не должен видеть невесту, то ингуши пошли еще дальше: жених и невеста празднуют свадьбу отдельно и встречаются только после торжества.

Сохранился на Кавказе и обычай «умыкания невест».

- Такое случается, но только с согласия жениха и невесты, а нередко и их родителей. Похищение инсценируется. Дело в том, что по нашим обычаям младшая сестра не может выйти замуж прежде старшей. А если невесту украли, тут уж ничего не поделаешь, - улыбается Хизир.

Строгость — в одежде, поведении, проявлении чувств — закон гор. Очевидно, что эпатаж, а тем паче свобода нравов здесь не приветствуются. За все время нашего путешествия не встречаем ни одной ингушки в мини или с сигаретой в зубах. Те, кто не может отдыхать без «подогрева», тоже вряд ли будут чувствовать себя здесь как дома: спиртное не продается на каждом углу, а бутылка вина, к примеру, обойдется в 500 рублей.

- Почему на нас так странно реагируют ваши местные? - спрашивает Хизира один из моих попутчиков.

- Не только внимание обращают, но даже на телефон фотографируют, – смеется другой.

- Ну, понимаете, - переминается Хизир, - вот у него (показывает на меня) типично славянская внешность, а у Филиппа (другой наш попутчик. – Примеч. РБК) – гламурные усы и бородка. Сразу видно, что неместные, вот и интересуются…

После обеда едем на Мемориал Памяти и Славы. В центре комплекса – девять боевых башен, опутанных цепями и колючей проволокой. До 2012г. мемориал назывался комплексом жертвам репрессий и был посвящен депортированным народам СССР.

Фото с сайта правительства Ингушетии

Позднее в архитектурный комплекс включили аллею с арками, на одной их которых изображены ингушские воины, присягающие на верность России. Здесь же установлен памятник ингушскому полку Дикой дивизии и постамент последнему защитнику Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.

Любить и знать историю своего народа в Ингушетии учат с детства. Недалеко от комплекса расположился цирк-шапито. Когда представление заканчивается, женщины, в большинстве случаев с тремя-четырьмя детьми, направляются не домой, а к памятнику истории.

Визитная карточка Кавказа – лезгинка. Похоже, здесь этот старинный зажигательный танец могут изобразить все без исключения - от чабанов до депутатов и членов республиканского правительства. В этом мы убедились вечером в ресторане гостиницы «Асса». Под динамичную музыку не удержался и пустился в пляс даже один из приехавших с нами журналистов.

Лучше гор могут быть только... замки

Лишь на третий день мы, наконец, отправились туда, куда в Ингушетии нужно ехать прежде всего — в горы. Дождь не прекращается, а надпись на ехавшем за нами минивэне - «Магас - город солнца» - выглядит издевательски.

Три с половиной часа по петляющей горной дороге, напоминающей стиральную доску, слякоть, грязь и плотный туман, сломавшаяся «Газель»... Но оно того стоило. Джейрахский район Ингушетии, чемпионат по смешанным единоборствам «Битва в горах»... Площадка запружена машинами, несмотря на непролазную грязь.

Удивляет минимальное число сотрудников полиции. Тем более что посмотреть чемпионат приехал и глава республики Ю.-Б.Евкуров, расположившийся в первых рядах зрителей. Тут невольно сравниваешь происходящее с массовыми мероприятиями и праздниками в Москве, где на каждого отдыхающего приходится по полицейскому. Правда, в лощинах маячат люди в камуфляже, вооруженные снайперскими винтовками. Кавказ как-никак…

- А кто приезжает? Неужели и любители спорта из Центральной России? - спрашиваю замредактора республиканской газеты «Ингушетия» Павла Цороева.

- Из Чечни едут, из Дагестана много. Болеют за своих. Есть, конечно, и из России. В прошлом году вход был бесплатный, в этом – по билетам сделали, но народу приехало еще больше. И это еще погода подвела.

Дождь, наконец, заканчивается, небо светлеет и плотный туман скрывает теперь только вершины гор. Открывается неописуемый красоты вид. Джейрахском район – по сути музей истории под открытым небом, где расположены развалины древних поселений и замков со знаменитыми боевыми башнями - гордостью ингушских тейпов.

В Таргимской котловине мы успели посмотреть башенный комплекс «Таргим», здесь же находятся башенное селение Эрзи и средневековый город Эгикал.

В Джейрахском районе находится Тхаба-Ерды - самый древний христианский храм, сохранившийся на территории России, датирующийся VIII-IX вв н.э.

«Храм неоднократно перестраивался. В рисунках прослеживается влияние Армянской церкви, Византийской и Грузинской церквей. Интересен он еще и тем, что богато декорирован, рисунки на храме отображают сюжеты из библейской истории. В частности, на южной стороне, полагают ученые, — сюжет рождения Христа», - рассказывает Лена Мальсагова из комитета по туризму Ингушетии.

Последняя реконструкция храма проводилась в 1969-1971гг. под руководством специалистов из Грузии. Внутри храм разделен арками на три части. Здесь сохранились алтарь, каменная купель и четырехсоставной каменный крест, причем не христианский, а языческий. Когда проводились службы, то на них собирались все окрестные кланы, живущие в горной Ингушетии. Самые уважаемые тейпы жили в Таргимской котловине.

Парадокс в том, что в этом же храме проводили языческие обряды жертвоприношения. «Когда христианские миссионеры покидали Таргимскую котловину, жившие здесь люди снова начинали молиться своим языческим богам. Поэтому происходило смешение христианских и языческих обрядов, - говорит Л.Мальсагова. - В храме стояла купель, в которой крестили новорожденных. Здесь же в храме находился большой медный котел, в котором готовили ритуальные блюда».

Москва

В аэропорту Внуково проходим послеполетный досмотр. На нас поглядывают как-то непривычно-пристально - с Кавказа летим. После горной Ингушетии Внуково кажется каким-то особенно душным, пыльным и суетливым.

- Туристы просто не знают про эти места, - говорит мне об Ингушетии уже в аэроэкспрессе один из моих попутчиков. – Я думаю, что для среднего москвича такой отдых гораздо интереснее, чем валяться на пляже.

Перед глазами все еще Таргимская котловина с боевыми башнями древних поселений, горные хребты, закатное солнце… А сколько не успели посмотреть: курорт Армхи, Фуртоугский и Ляжгинский горные водопады, «рукотворное чудо России» - замок Вовнушки, не увидели священную гору Цей-Лоам, не покорили легендарный Казбек...

Мой попутчик говорит еще что-то о необходимости пропагандировать внутренний туризм в России и как это интересно и важно, но его слова сливаются со стуком колес аэроэкспресса, уносящего меня все дальше от гор, башен и легенд в рабочие будни мегаполиса.

Александр Волобуев, РБК