Подмосковное виноделие: кто и как создает вино недалеко от столицы
В мире есть примеры, когда винодельческие хозяйства расположены неподалеку от столиц стран. Но одно — Шампань, совсем другое — Москва. Ответственный редактор «РБК Вино» и креативный директор SWN Дмитрий Мережко побывал на двух конкурсах подмосковных виноделов и познакомился с этими интересными людьми. Разбираемся, является ли их занятие зачатком индустрии и как устроено северное виноделие
В мире есть примеры, когда винодельческие хозяйства расположены неподалеку от столиц стран. Но одно — Шампань, совсем другое — Москва
Обсудите материал в телеграм-канале «РБК Вино»
Когда в 2014 году, выйдя на станции Three Bridges на полпути от Лондона к Брайтону, я сказал таксисту, что еду на местную винодельню, он поднял меня на смех и перестал подшучивать, только когда, приехав по индексу, увидел склон, покрытый виноградниками «шардоне» и «пино нуара», и отъезжающие автобусы, полные лондонских туристов. Но ощутимое дыхание Гольфстрима, и 51-я, а не 55-я, как в Москве, широта Южной Англии создавали четкое ощущение, что если в наших местах что-то подобное и возникнет, то только если климат изменится настолько, что будет не до вина.
Несколькими годами позже я приехал на юг Московской области, в Ступино, к Алексею Калугину. Меня удивила чистота и свежесть вин, которые я попробовал. Однако у Алексея был в тот момент довольно небольшой участок, где виноград рос и навесом, и вился по стене дома, цепляясь за неровности стен, и небольшое количество росло в теплице. Я окрестил это явление «дачным виноделием» и несколько раз удивлял коллег, угощая их вином Ступинского терруара.
Алексей же и позвал меня на конкурс северного виноградарства, который прошел в Москве в последние мартовские выходные 2025 года. В зале с трудом вмещалось около 80 человек, практически каждый из которых и представлял какой-либо проект. География была поразительна: Суздаль и Муром, Раменское и Наро-Фоминск, Щелково и Рязань и, уж извините, Петушки с Тарусой.
Чуть позже мне удалось побеседовать с победителем этого конкурса в двух номинациях, обладателем высшей оценки конкурса среди всех вин, а также одной из двух винодельческих лицензий для КФХ в Подмосковье Николаем Выставкиным.
Николай рассказал, что, как и многие виноделы Подмосковья, начинал с «изабеллы», однако, несмотря на то, что кожица этого сорта темнеет в подмосковном климате, созреть и набрать достаточно сахара он не успевает, сохраняя при этом очень высокую кислотность.
— Подошло к тому, что надо было на что-то более интересное переходить, — говорит Выставкин. — Я, как и многие виноделы, начал использовать виноград селекции Института им. Потапенко в Новочеркасске, который очень много вывел сортов, скрещивая Vitis Vinifera с амурским виноградом.
Николай считает настоящей революцией появление в России фрайбургских гибридов, в первую очередь — сортов «солярис» и «йоханнитер».
— Это дало новый виток развития подмосковному виноградарству. Все начали выращивать, уже понимая, что получается вино. «Солярис» вообще можно собирать на разных этапах. Можно в конце августа для легкого белого, в середине сентября — уже для более сложного белого. До десертного в конце сентября можно доходить, когда он набирает очень большое количество сахара.
Особенности виноградарства
Несмотря на относительную устойчивость новых сортов к низким температурам, их приходится укрывать
Несмотря на относительную устойчивость новых сортов к низким температурам, их приходится укрывать. «Солярис» может выдержать зимний мороз до 27 градусов, но в Подмосковье столбик иногда опускается и ниже 30.
В отличие от промышленного укрытия слоем почвы небольшие размеры хозяйств Подмосковья позволяют проводить все операции вручную, формировать над уложенными штамбом и рукавами туннель с помощью дуг и специального материала «Лутрасил». Интересно, что помимо защиты от низких температур позднее снятие покровного материала дает возможность добавить порядка 200 градусов к сумме активных температур (САТ).
САТ — это ключевой показатель условий, необходимых для вызревания той или иной культуры. Он представляет собой сумму значений температур, превышающих некую пороговую в течение вегетативного сезона.
— В старых советских справочниках сумма активных температур в Московской области указана на уровне 1900–2200. Раменское считалось одним из самых теплых мест Подмосковья, потому что юго-восток Москвы, естественное понижение, снос тепла, остров тепла от Москвы, — рассказывает Выставкин. — У меня метеостанция стоит, и за последние десять лет у меня в Раменском ниже, чем 2700, сумма активных температур не опускалась ни разу. Это только база. А если еще начинаешь там что-то выдумывать, то это можно еще САТ поднять. Например, позднее снятие укрытия позволяет градусов 200 добавить. Если участок еще имеет южную топовую экспозицию, то плюс 100–150 градусов. Если сзади, за спиной, с северной стороны какие-то деревья стоят или строения — еще 100–150 градусов. Пруд какой-то есть — осенью отдаст тебе тепло. И можно этим еще сумму активных температур чуть поднять.
Выставкин верит, что климат Подмосковья уже позволяет пробовать работать и с рано созревающими сортами V.vinifera, прежде всего — с группой «пино». Именно розовый «пино нуар» принес ему победу в соответствующей номинации на конкурсе.
— У меня в Московской области два участка. Один в Раменском, там 400 кустов. 100 с чем-то кустов — это открытый грунт, и есть еще закрытые большие промышленные теплицы, не просто арочные, а которые имеют очень большую площадь открываний летом. По диагонали, форточки по периметру, форточки в коньках. По большому счету теплица превращается в большой навес. В каждой — по 100–120 кустов. Часть кустов — коллекционные. Когда я ездил по Европе, привозил отовсюду по черенку винограда. У меня есть черенки «неббиоло» из Бароло и Барбареско, и даже «пино нуар» из Романе-Конти. Уже и в открытый грунт я его потихонечку оттуда черенок за черенком переношу. Второй участок, который на юге Московской области, в городе Зарайск — это очень теплое место, и плюс у меня еще очень теплый участок, с очень крутым южным склоном. Там я уже начал высаживать «солярис», около 200 кустов, и дополняю «пино нуаром».
Новая закладка в Зарайске
Выставкин планирует довести количество своих подмосковных лоз до 1000, чтобы объем позволял ему официально указывать использование подмосковного винограда для производства вина. У большинства из пары сотен виноделов Подмосковья объемы пока значительно скромнее, менее 200 л.
Когда Выставкин стал задумываться о лицензии, он понял, что ему нужен виноградник в винодельческой зоне на Юге. Он был приобретен в проекте «Винная деревня», и после получения паспорта виноградных насаждений он стал заниматься лицензией.
Грани будущего
Виноделы Московского региона, закупающие или выращивающие виноград на Юге, в рамках конкурса «Энофилия — 2025» смогли сравнить образцы вин из «шардоне» и «саперави» не только друг с другом, но и с крупными промышленными производителями. В «белой» категории первые три места заняли любительские вина, намного опередив индустриальные образцы.
— Мы хотели создать праздник, объединив виноделов-любителей и потребителей вина, постараться выстроить между ними коммуникацию в непринужденной обстановке, — говорит организатор конкурса Антон Тейтельман. — Для нас было очень важно, чтобы мероприятие не унижало человеческое достоинство любого из присутствующих, а делало его, пусть на время, счастливым. Мне кажется, что члены жюри не только смогли донести до гостей мероприятия свое мнение об образцах представленного вина, но и сподвигли присутствующих на мероприятии виноделов к дополнительной образованности, в том числе к возможным изменениям в стилях создания вина, а любителям вина показали, как и что можно находить практически в каждом образце вина.
Многие из нас, увлеченных виноделов, начинали тренироваться на южном винограде
— Многие из нас, увлеченных виноделов, начинали тренироваться на южном винограде. Есть координатор, который организует доставку нескольких фур по 20 т в год. <...> Кто-то берет 5 т, кто-то 300 кг. Виноград собирается в деревянные ящики. В рефрижераторе привозят сюда, назначается точка, на эту точку подъезжают клиенты, загружаются, забирают. Все разъезжаются к себе. И у кого какие возможности есть: у кого есть дробилки, у кого нет — руками, там, кто как может, так и делает. Это популярно, это интересно, это для многих стало хобби, — рассказывает Выставкин.
Сам он, несмотря на имеющуюся лицензию, осторожно говорит о перспективах виноделия как бизнеса и говорит, что заниматься им будет «в свободное от работы время». Он ограничивает возможности своего производства 15–20 тоннами винограда и планирует, что его вина будут продаваться в ресторанах и барах. Чем для него является виноградник, становится ясно, когда он с нежностью рассказывает, что его любимое в году время — три дня, которые уходят, чтобы провести зимнюю обрезку лоз и уложить их на зиму под покровную ткань — до следующего сезона.
В истории виноделия есть много примеров, как винодельческий регион по соседству со столичным городом или мегаполисом расцветал, несмотря на спорные климатические условия. Начать хотя бы с Шампани — близость к Парижу заставила искать способ производства, который придал бы ценность сложно вызревающим винам этого региона. Анжу и Турень также имели под боком столицу как рынок сбыта, выигрывая в логистике у более престижных Бордо и Бургундии.
Львиная доля южноафриканских виноградников сконцентрирована вокруг Кейптауна. В Австралии жаркая Долина Хантер стала винодельческой только из-за близости Сиднея, и там тоже пришлось изобретать свои стилистики. Новомодная AVA Лонг Айленд расцвела благодаря близости к Нью-Йорку. Ну а про английские виноградники я писал в самом начале: большинство известных хозяйств находятся в часе пути от Лондона.
