«Полнота — признак зрелых лет». Какие стандарты красоты были в СССР
. Публикуем отрывок из книги «Советская красота. 1917–1991» Мэган ВиртаненОпубликован отрывок из книги «Советская красота. 1917–1991»
В издательстве «Дримбук» выходит книга «Советская красота. 1917–1991», написанная историком моды, культурологом Мэган Виртанен (ранее, в 2021 году у нее вышла книга «Советская мода. 1917–1991»). В новом «иллюстрированном альбоме», как называет его автор, изучившая тысячи страниц архивных материалов, рассказывается о красоте в широком смысле — не только о косметике и прическах в СССР, но и о правительственных программах пропаганды гигиены и физкультуры, которые почти на сотню лет опередили массовое увлечение ЗОЖ.
РБК Life публикует отрывок из главы, затрагивающей 1954–1964 годы, — о том, как со сменой власти менялись и стандарты красоты, какие советы давали журналы советским женщинам и почему о бодипозитиве в те времена говорить не приходилось.
В хрущевский период наметился своеобразный «возврат к идеалам коммунизма в стиле 1920-х», когда внешность официально объявлялась второстепенной по отношению к внутренним достоинствам. В то же самое время игнорировать мировые тенденции было невозможно, так что, с одной стороны, пропагандировался хороший вкус, подразумевавший умеренность и скромность, чрезмерное внимание к внешности осуждалось. С другой стороны, в повседневной жизни все большее влияние приобретали западные стандарты. Советская модница могла читать «Журнал мод» и даже заглядывать в «Работницу», но зачитывалась она польским «Кобета и жиче» или болгарским «Божуром», а также еженедельником «Америка», который начали издавать с 1956 года.
«Женщинам и девушкам с тонкой фигурой незачем излишне подчеркивать эту особенность. Например, платье с продольной полоской и острым вырезом придало бы фигуре еще большую худобу», — инструктировал сборник «Полезные советы» в 1958 году, и этот совет был уже категорически бесполезным. Монументальные красавицы сталинского периода вышли из моды, их место в грезах заняли женщины хотя и столь же спортивные, но при этом еще и весьма стройные, а то и откровенно худые.
Пассажирки на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, 1958 год
Журнал «Работница» уже с 1957-го начал регулярно публиковать гимнастические комплексы, снабжая их заголовками «Как стать стройной» или «Последите, пожалуйста, за собой», а в 1960 году там же была размещена статья «Полнота не признак здоровья», содержавшая специальное «меню на два дня для тучных». В модных журналах эскизы одежды подписывали с авторитарной строгостью: «Рекомендуется только для молодых и стройных женщин» или «Только до 52 размера». В «Братской ГЭС» Евтушенко героиня жалуется на жертвы, которые приходится приносить во имя соответствия новым стандартам: «И, терпя от насмешников муку, / Только сверху я трогала суп, / И крутила проклятую штуку / Под названием «хула-хуп».
Отдыхающие санатория-профилактория Уфимского строительного треста № 21 во время занятий лечебной физкультурой. Башкирская АССР, Уфа, 1983 год
Полные женщины оказались в двойственном положении. С одной стороны, новая таблица типоразмеров, появившаяся в начале 1960-х по результатам антропометрического исследования 1956–1957 годов, наконец-то начала учитывать и их телосложение. Появилась возможность покупать готовую одежду, хотя швейные фабрики были не слишком рады таким новшествам, ведь на большие размеры уходило больше ткани. «Справедливая обида» — так называлась статья в «Работнице» 1960 года, где речь шла о совещании с участием работниц московских заводов, мастеров ателье и художников Общесоюзного дома моделей.
«Участники совещания упрекнули художников в том, что они мало думают о полных женщинах: им одеваться труднее, чем худым и стройным. Предлагаемые модели для молодежи также рассчитаны только на высокие и стройные фигуры. А ведь есть молодые девушки невысокого роста и совсем не худые. Как же одеваться им? Неужели носить платья, которые рекомендуют пожилым женщинам?» — спросила художников работница швейной фабрики тов. Михтяхиндинова. Она высказала предложение, заслуживающее серьезного внимания: нужно создавать фасоны не только на стандартные размеры, но и учитывающие разную полноту, некоторые особенности женской фигуры.
Начали выпускать специальные альбомы выкроек, в модных журналах появились особые разделы моделей, рекомендованных полным, названные «В соответствии с фигурой», а также полезные советы о том, как правильным подбором белья и фасона скорректировать особенности фигуры.
Село Иловка в Алексеевском районе Белгородской области. Библиотека колхоза имени В. И. Чапаева, 1956 год
В то же время отношение к полноте было крайне далеко от одобрительного, все советы и рекомендации сводились к идее спрятать, скрыть, сделать невидимым тело, не совпадающее с эталоном. «Только очень стройные молодые девушки и женщины хорошо выглядят на пляже в трусиках и бюстгальтере. Полным женщинам необходим закрытый купальный костюм, чтобы скрыть излишнюю полноту», — наставляла «Работница» в 1964 году.
Рекомендовались темные тона в одежде, которые якобы «стройнят» фигуру, да и лицо с шеей не избегали критического взгляда. «Женщинам с полной, короткой шеей не рекомендуется носить крупные круглые бусы у основания шеи, им лучше надеть длинные бусы или цепочки средней величины, так как такая цепочка зрительно удлиняет фигуру. Далеко не к каждому лицу подходят крупные, сильно выпуклые клипсы круглой формы. Полное, широкое лицо такие серьги зрительно еще больше расширяют», — советовали авторы все той же «Работницы» в 1959-м. Год спустя появились и рекомендации по поводу причесок: «Но очень полным женщинам с круглым лицом не рекомендуется коротко стричь волосы. Не идет им и пышная прическа: она как бы расширяет и без того круглое лицо».
Рубрика «В соответствии с фигурой» плавно переходила в рубрику «В соответствии с возрастом», поскольку полнота считалась признаком зрелых лет. И зрелость эта в оттепельную эпоху начиналась рано и оказывалась недостатком. Дух эпохи вознес на пьедестал юность, если не «символического ребенка». Бескомпромиссно юная и неопытная героиня фильма «Девчата» в исполнении Надежды Румянцевой, с ее откровенным ребячеством, была одним из воплощений нового идеала.
Кадр из фильма «Девчата»
Символическая «старость» в этой системе координат начиналась рано. «Сплошь и рядом бывает так, что то же самое платье на одной женщине выглядит очень красиво, а на другой — невзрачно. Например, то, что к лицу молодой девушке, не всегда украшает женщину в летах. Слов нет, женщина в сорок лет, а иногда и старше может позволить себе носить все, что ей нравится, но при этом следует избегать слишком ярких и пестрых платьев. Они не только не «молодят», но способны лишь подчеркнуть пожилой возраст», — категорично заявлял сборник «Полезных советов» в 1958-м. Два года спустя ту же точку зрения поддерживал и сборник «Молодой хозяйке»: «Не всякую ткань можно рекомендовать для платья одновременно и сорокалетней женщине и ее взрослой дочери».
«Журнал мод» в 1957 году был несколько более благосклонен к сорокалетним, отодвигая возраст сыплющегося песка на десятилетие: «Не нужно для пожилых женщин создавать какую-то особую моду, как это некоторые думают. Если пожилая женщина не будет придерживаться общего основного модного характера силуэта, она будет выделяться из толпы своей нелепой старомодностью... Французские модельеры считают, что пожилая женщина может и должна быть элегантной — они не признают никаких уступов возрасту. Женщина 50 лет не должна застывать на той моде, которая ей шла в дни ее юности. Если она не хочет выглядеть старше своих лет, она должна одеваться по моде сегодняшнего дня. Туалет ее не должен бросаться в глаза, но должен быть красивым и модным. Она должна уметь причесаться к лицу, выбрать изящные, но не слишком броские дополнения к туалету».
Образцами для подражания все же были не модели, а актеры и актрисы, как отечественные, так и зарубежные. У Василия Аксенова в повести «Апельсины из Марокко», написанной в 1962 году, один из героев говорит о сходстве местной красавицы с польской актрисой Барбарой Квятковской, а другой так характеризует понравившуюся ему девушку: «Одна из них была определенно недурна... Тип Сильваны Пампанини». Ориентировались на Лолиту Торрес и Людмилу Гурченко, Изольду Извицкую и Татьяну Самойлову.
Аргентинская киноактриса Лолита Торрес, участница III Московского международного кинофестиваля, с советскими школьниками во Дворце пионеров на Ленинских горах, 1963 год
На смену привычным «титанам» сталинского времени пришли «простые рабочие парни» Николай Рыбников и Юрий Беляев, аристократичные Олег Стриженов и Василий Лановой. Новые стандарты мужской телесности оказывались непривычными для представителей старой школы, характерно замечание представительницы швейной фабрики им. Володарского на обсуждении коллекции ЛДМО в 1963 году: «Костюм выглядит как-то не так: узкие плечи... Это не создает мужественности. Хотя, может быть, это мое личное впечатление. Но все-таки плечи расширить нужно было бы, дать плечевые накладки или что-то другое». При этом красавцы оттепельного периода были отнюдь не субтильны, эталоном представал спортсмен-интеллектуал, который «поправляя очки, невзначай ронял томик Вознесенского, а установив рекорд, спешил на зачет по сопромату», но контраст с образами героев предыдущего десятилетия был ощутим.
Профессиональные спортсмены ставили рекорды и достойно представляли страну на международной арене, а их фотографии в журналах не только вызывали гордость за достижения, но и позволяли любоваться красотой спортивного тела. Особенно любили публиковать фотографии гимнасток, пловчих и девушек на коньках.
В официальных документах все еще предусматривали «вовлечение в физкультурное движение все более широких слоев населения, особенно молодежи», как формулировала это Третья программа КПСС в 1961 году, но в реальности массовый спорт превратился в форму досуга. Комплекс ГТО стремительно утрачивал популярность и престиж, если в 1950 году значками обладала треть физкультурников Ленинграда, то к 1965-му эта цифра уменьшилась до одной шестой, молодежь просто не видела нужды выполнять эти нормы.
Тренировка легкоатлетов клуба «Юность» техникума легкой промышленности. Украинская ССР, Киев, 1975 год
Зато все более модными становились виды спорта, не требовавшие никакого участия властей: подводное плавание, альпинизм, бадминтон, а особенно — лыжный спорт. Заядлыми лыжниками оказывались герои многих тогдашних литературных произведений, спрос на экипировку рос, путевки на лыжные базы продавались как горячие пирожки, а в некоторых крупных городах даже включили в железнодорожное расписание специальные электрички, названные в народе «лыжные стрелы».
Производственная гимнастика, которую иногда называли «пятиминутками бодрости», по-прежнему оставалась непременной составляющей трудового дня на многих предприятиях. В ленинградском Пассаже, например, за 15 минут до начала рабочего дня начиналась радиотрансляция: специальная «физкультурница», официально состоявшая в штате работников, объявляла гимнастические упражнения, которые и продавцы, и вспомогательный персонал должны были выполнять. В начале 1960-х появилась и транслируемая на всю страну утренняя передача, где диктор, под аккомпанемент фортепиано, бодро объявлял упражнения, а по окончании гимнастики предлагал перейти к водным процедурам.
Занятие по плаванию в бассейне «Москва». Москва, 1962 год
Жизнь становилась легче и приятнее, ванны в совмещенных санузлах «хрущевок» превращались в своеобразные салоны красоты, туалетные столики красавиц полнились новинками парфюмерной и косметической промышленности, а газета «Известия» в 1964 году проводила официальную идеологическую линию предельно деликатно: «Но, право же, каблук-шпилька, прочно застрявший в вентиляционной решетке метро, прическа «бабетта», покрытая жестким лаком и не дающая доступа воздуху к голове, заставляют нас повторить... советские девушки, будьте красивы, будьте современны и элегантны, но помните, что вы граждане великой страны, которая привлекает к себе пристальное внимание всего мира, помните об этом, и пусть ваша красота, ваши наряды, ваши манеры будут достойны величия нашего общества».
